ikona +48 (22) 101 34 34 ikona sklep@dzialkowiec.com.pl
ABC sadzenia

Róże

Przed przystąpieniem do sadzenia korzenie róż należy umieścić na 3–4 godziny w wodzie. Przy jesiennych nasadzeniach korzenie róż można przyciąć do długości 20–25 cm, wiosną należy usunąć wyłącznie złamane lub uszkodzone korzenie. Korzeni nie wolno przesuszyć. Wykopane dołki powinny być na tyle duże by korzenie mieściły się w nich swobodnie, bez podwijania, a miejsce szczepienia znajdowało się 3–4 cm poniżej powierzchni ziemi. Po posadzeniu glebę dookoła należy dokładnie docisnąć i obficie podlać. Przed zimą uformować kopczyk ochronny, a wiosną – misę do podlewania.

Polecane odległości sadzenia róż

  • 30 – 50 cm - wielokwiatowe i wielkokwiatowe
  • 70 – 130 cm - parkowe
  • 1 – 2 m – pnące – sadzone np. wzdłuż muru, płotu
  • 2 – 4 szt. / 1 m2 – okrywowe silnie rosnące
  • 6 – 8 szt. / 1 m2 - okrywowe wolno rosnące
  •  

Stanowisko:

Dobrze nasłonecznione i przewiewne, należy jednak unikać miejsc o południowym nasłonecznieniu przy ścianach i murkach, gdyż odbijane od nich promienie słoneczne mogą porażać liście od spodu, powodując ich poparzenia. Róż nie należy także sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie dużych drzew i krzewów, gdyż będą się słabiej rozrastać i kwitnąć.

Podłoże

Gleba musi być dobrze spulchniona i przepuszczalna, o pH 5,5–6,5, należy również wzbogacić ją w dobrze przerobiony kompost lub obornik.

Pielęgnacja

Cięcie po posadzeniu

Róż nie tniemy jesienią. Cięcie nowo posadzonych krzewów (również tych z jesieni) przeprowadza się wiosną. Pędy przycina się zwykle nad 2-3 pąkiem (róże parkowe i pnące – na wysokości 20-30 cm).

Podlewanie

Ma ogromny wpływ na wzrost roślin i obfitość kwitnienia i zdrowotność. W pierwszym roku po posadzeniu krzewom należy zapewnić stałą wilgotność. Starsze rośliny należy podlewać w okresach suszy i upałów. Róże mają głęboki system korzeniowy, dlatego lepiej podlewać je rzadziej, ale obficiej.  Nie należy zraszać liści, przyczynia się to do rozwoju chorób i poparzeń przez słońce.

Spulchnianie gleby

Raz w miesiącu w okresie od marca do września ziemie wokół krzewu należy płytko spulchnić. Dzięki temu ograniczymy wzrost chwastów, ziemia będzie dobrze napowietrzona, a po podlaniu woda lepiej w nią wniknie i szybciej dotrze do korzeni.

Kopczykowanie i ściółkowanie

Wiosną dobrze jest rozsypać wokół krzewu warstwę odkwaszonej kory o grubości około 5 cm. Pozwala to na utrzymanie lepszej wilgotności gleby i spowalnia rozrost chwastów.

Wokół posadzonych jesienią roślin należy zrobić kopczyki (20–25 cm), które zabezpieczą pędy przed przemarzaniem i nadmiernym parowaniem. W listopadzie przed rozpoczęciem zimy krzewy można przykryć gałązkami roślin iglastych.

Wiosną, po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych kopczyki należy rozgarnąć.

Uwaga: Zbyt wczesne rozgarnięcie kopczyków może spowodować przeschnięcie pędów.

 

Drzewa i Krzewy ozdobne

Dokładne przygotowanie gleby, usuniecie chwastów wieloletnich: perz, ostrożeń (oset), mniszek.              

Sadzenie:

Rośliny o liściach sezonowych z odkrytym korzeniem – w okresie bezlistnym jesienią lub wczesną wiosną (po odwilży)

Iglaki i inne rośliny zawsze zielone (balotowane) – przed (kwiecień) lub po okresie przyrostu (sierpień-wrzesień)

Rośliny w doniczkach – o każdej porze roku oprócz zimy.

Krzewy lub drzewa z odkrytym korzeniem, do czasu posadzenia powinny być zadołowane w wilgotnej ziemi, w zacienionym miejscu.

Rośliny z odkrytym korzeniem – korzenie przed sadzeniem należy przyciąć na około 15-20 cm i namoczyć w wodzie.

Krzewy sadzimy na taką głębokość jak głęboko rosły w szkółce lub niewiele głębiej do 2-3 cm. Korzenie przysypujemy rozluźnioną, urodzajną glebą, potrząsając lekko rośliną tak, aby gleba wypełniła przestrzenie między korzeniami. Mocno uciskamy glebę wokół sadzonych krzewów.         

Posadzone rośliny należy obficie podlać.           

Po podlaniu glebę wkoło posadzonych roślin należy wyłożyć ściółką, która będzie zatrzymywała zgromadzoną w glebie wilgoć a zimą chroniła korzenie przed mrozem.

Roślin nie należy nawozić podczas sadzenia.

Rośliny posadzone jesienią nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. W pierwszym roku po posadzeniu nawozimy rośliny, stosując połowę zalecanej dawki nawozu. W każdym kolejnym sezonie, poczynając od  wiosny, dajemy pełne nawożenie, używając nawozu mineralnego wieloskładnikowego. Nawożenie można rozłożyć np. na trzy etapy: wczesną wiosną, do połowy maja i do połowy lipca. Wygodnym rozwiązaniem są nawozy o spowolnionym działaniu, które wystarczy zastosować nawet raz w sezonie. Szczególnie intensywnego nawożenia wymagają żywopłoty strzyżone.

Po każdym zastosowaniu nawozów roślinę należy podlać.

Sadzimy drzewa i krzewy owocowe

Dobra rada ● Najlepiej sadzić rośliny w pochmurny, chłodny i bezwietrzny dzień ● Drzewka i krzewy przed sadzeniem warto moczyć przez kilka godzin w wiadrze z wodą ● Tuż przed sadzeniem trzeba przyciąć (do zdrowego miejsca) korzenie nadłamane, uszkodzone oraz skrócić te zbyt długie (do 15–20 cm) Dołek dla rośliny powinien być nieco większy niż jej bryła korzeniowa Przed sadzeniem roślin na karłowych podkładkach wbijamy na dno dołka palik (zabezpieczenie przed wyłamaniem drzewka) Rośliny przycinamy przed ruszeniem wegetacji (na wiosnę)

Sadzenie drzewka: 1. wykopujemy dołek 2. na jego dnie usypujemy kopczyk z wierzchniej, żyznej warstwy gleby, wbijamy palik, równomiernie rozkładamy na kopczyku korzenie drzewka, 3. po przysypaniu korzeni, glebę wokół drzewka delikatnie udeptujemy, 4. podlewamy, 5. kiedy woda wsiąknie uzupełniamy glebę i formujemy misę ułatwiającą podlewanie 6. Przed zimą usypujemy 15 cm kopczyk z ziemi lub kompostu wokół pnia drzewka (ochrona przed mrozem) 7. Owijamy pień papierem, słomą lub specjalną perforowaną osłonką (ochrona przed ogryzaniem przez zwierzęta)

Rozstawa

Jeżeli planujemy posadzić tylko kilka roślin w rzędzie, to odległości pomiędzy nimi wynoszą dla:

- jabłoni na podkładkach karłowych (np. M. 9, P 59, P 60), grusz na pigwie – 1,5–2 m,

- jabłoni na podkładkach półkarłowych (np. M. 26, P 14), czereśni na podkładkach półkarłowych (np.  Gisela  5, PHL B), wiśni – 2–3 m,

- grusz na gruszy kaukaskiej – 3–3,5 m,

- śliw, moreli, brzoskwiń – 3–3,5 m,

- czereśni  na podkładce generatywnej (czereśnia ptasia) – 3–4 m,

- agrestu krzaczastego – 1 m

- porzeczek czarnych, czerwonych i białych – 1,5–2 m

- borówki wysokiej  – 1,25–1,5 m,

- agrestu oraz porzeczek piennych – 1–1,25 m,

- jeżyny bezkolcowej – 2,5–3 m,

- malin –0,4–0,5 m.

Na glebach żyznych wybieramy wyższe wartości odległości, na glebach słabszych, mniej urodzajnych – niższe (rośliny rosną tu słabiej i tworzą mniejsze korony). Przeciętne odległości miedzy rzędami wynoszą 3–4 m dla drzew i 2–2,5 m dla krzewów.

Warto wiedzieć  Drzewa sadzimy 2–3 cm głębiej niż rosły w szkółce, ale tak aby miejsce okulizacji znajdowało się ponad glebą. Krzaczaste porzeczki i agrest sadzimy 5–10 cm głębiej niż rosły w szkółce, tak aby części nasadowe pędów były przykryte ziemią (będą się lepiej rozrastać). Maliny, borówkę wysoką i agrest pienny sadzimy 2–3 cm głębiej niż rosły w szkółce.      

Szczegółowe wskazówki dotyczące uprawy, pielęgnacji i ochrony w każdym wydaniu magazynu „działkowiec” i „Mój ogródek”.